Test opon letnich 195/65 R15, które warto kupić

Z roku na rok przybywa nowych rozmiarów opon. Producenci aut oczekują coraz szerszego ogumienia, o coraz większej średnicy i możliwie niskim profilu. Od lat jednak bestsellerami są opony w rozmiarze 195/65 R 15. Dawniej stosowano je w pojazdach klasy średniej, a nawet wyższej, teraz jest to standardowy rozmiar dla kompaktów.

Po europejskich drogach jeżdżą miliony aut, w których można je zamontować. Dobra wiadomość dla kierowców jest taka, że im popularniejszy rozmiar, tym niższe ceny ogumienia. Opony w zbliżonych rozmiarach (zarówno mniejsze, jak i większe) są zwykle droższe. W naszym teście opon letnich sprawdziliśmy 54 modele ogumienia. Zwycięzcę wybraliśmy spośród 15 opon, które najlepiej wypadły w testach hamowaniana suchej i mokrej nawierzchni. Na suchym asfalcie najlepiej zachowywały się Dunlopy Sport BluResponse (droga hamowania ze 100 km/h – 35,5 m), na mokrej drodze wygrały Continentale Premium Contact 5 (42,5 m). Te dwa modele wraz z pozostałymi trzynastoma finalistami poddaliśmy kilkunastu dodatkowym próbom. Które są najlepsze?

Tutaj kupimy w dobrej cenie wszystkie modele opon  z testów 

OPONA 195/65R15 91H PREMIUMCONT 5 CONTINENTAL

Opony na zimę powstają wiosną

Nadejście wiosny to automatycznie początek nowego sezonu w serwisach ogumienia. Kiedy sprzedawcy prześcigają się ofertach sprzedaży opon na lato, w fabrykach produkują się najnowsze opony zimowe.

 

 Nadchodzący sezon to ofensywa japońskiego koncernu Bridgestone/Firestone, który szczególnie upodobał sobie Europę Środkową. Największy koncern oponiarski na świecie posiada obecnie 59 fabryk ogumienia, w tym osiem w Europie. Dwie znajdują się w Polsce. Najbardziej znaną jest fabryka opon w Poznaniu. Europejska centrala Bridgestone-a działa od 1990 roku. Dwa lata temu w Warszawie otworzyło się biuro handlowe firmy na Europę Środkową. W tegorocznej letniej ofercie marki znajdziemy nową oponę Dueler H/P Sport, dla samochodów typu SUV. Segment opon sportowych to Adrenalin RE002,, oraz Potenza S001. Dla osób które szukają ekonomii Bridgestone proponuje nową oponę Turanza T001, oraz Ecopia RP001S. Największą nowością początku wiosny jest jednak zimowa opona Blizzak LM 001, która przeznaczona jest na każde warunki zimowe - pod warunkiem, że będą to rejony . europy środkowej.

Kupujesz używane, zimowe opony. Mają jeszcze bardzo dobry bieżnik, nie są stare, ani uszkodzone. Mimo to samochód zachowuje się na nich tak, jakby to były lekkie, letnie gumy. Mało który domorosły specjalista od motoryzacji jest w stanie wytłumaczyć dlaczego. Tymczasem odpowiedź jest dosyć prosta. - Postęp technologiczny wymusza produkcję opon na określony rynek. W zależności od warunków klimatycznych, dobierany jest skład mieszanki gumowej i kształt bieżnika. To sprawia, że opony zimowe z południa Europy różnią się mocno od tych, z Europy Środkowej czy Północnej - mówi Jerzy Czerniewski z firmy Pol Gum Jur z Pruszcza Gdańskiego. - Inaczej zaprojektowane, mogą nie wytrzymać specyfiki naszego klimatu.

Blizzak LM001 opracowany został specjalnie z myślą o Polsce i Niemczech. Nowa opona - przeznaczona na razie do samochodów kompaktowych i klasy średniej, przygotowana jest na scenariusze typowe w naszej strefie pogodowej - przeplatający się marznący deszcz, lód, śnieg i gołoledź.

Opona została mocno odchudzona. Kierunkowy wzór bieżnika w nowym modelu LM001 składa się z klocków, które zapewniają lepszą przyczepność na śniegu i lepsze parametry hamowania niż poprzednik, zaś najnowszy wzór lameli zapewnia intensywny "efekt krawędzi" na śliskiej nawierzchni. Jednocześnie lamele pomagają w równomiernym rozłożeniu zużycia opony, dzięki czemu LM001 mają większy przebieg. Kierowcy poczują się także dużo pewniej na mokrej nawierzchni dzięki nowym zakrzywionym rowkom, które szybciej odprowadzają wodę i błoto pośniegowe z powierzchni styku, oraz zaokrąglonym krawędziom klocków, które poprawiają przepływ wody, zapewniając lepszy kontakt z drogą.

Pierwsze LM 001 pokazano kilka tygodni temu. Nowa, środkowoeuropejska opona pojawi się w sprzedaży późnym latem. Na początek będzie dostępna w siedmiu rozmiarach. Potem pojawią się kolejne.



Kolce jak pazury

Bridgestone testował swoją nową oponę na położonym na północnym wschodzie Szwecji, specjalnym torze badawczym. Niedaleko od tego miejsca - w Finlandii, inżynierowie innej znanej firmy oponiarskiej, czyli Nokiana, konstruowali i testowali inną niespotykaną dotąd nowość. Nokian Hakkapeliitta Concept został wyposażony w kolce, które w razie potrzeby są wysuwane lub chowane przez kierowcę. Innowacyjny system został wbudowany w zimowy model Hakkapeliitta 8 SUV. Rozwiązanie oparto o zamontowanie stałych, nieruchomych elementów, z których wysuwają się kolce poprawiające przyczepność na śniegu i lodzie. Procesem wysuwania i chowania kolców steruje przez naciśnięcie guzika kierowca.

-W Polsce używanie opon z kolcami jest prawnie zakazane. Ta opona może do zmienić. Zastosowanie nowego rozwiązania, przypominającego zasadę działania kocich pazurów, potrafi w mgnieniu oka dostosować opony do nawierzchni, po której się aktualnie porusza. To rozwiązuje nam problem montażu łańcuchów - mówi Tomasz Szromnik z firmy CNF - To najlepsze rozwiązanie dla osób poruszających się po mocno ośnieżonych terenach, na przykład na Kaszubach, którzy dotąd nie mogli stosować kolców.



Guma z chipem

Kolejne ciekawe rozwiązanie to zaprezentowana właśnie przez firmę Dunlop koncepcyjna opona z mikroprocesorem, który komunikuje się z komputerem pokładowym samochodu, poprawiając ogólne właściwości jezdne pojazdu. System jest oparty na niewymagającym zasilania bateryjnego mikroukładzie montowanym wewnątrz opony.

Jak zadbać o opony i sprawdzić ich stan

Jak zadbać o opony i sprawdzić ich stan, żeby zmniejszyć ryzyko wypadku podczas pierwszych wiosennych wyjazdów.

 

 Dlaczego właśnie o tej porze roku tak często dochodzi do wypadków? Eksperci są zgodni: wiosna i lato to okres długich wycieczek samochodowych, często z większym obciążeniem i przy większych prędkościach. Nie bez znaczenia jest także wysoka temperatura. I oczywiście stan opon, które trzeba wymieniać równie często, a czasem częściej niż opony zimowe. Dlatego przed wyjazdem zawsze należy pamiętać o upewnieniu się, że:

·        Stan techniczny opon jest dobry
Warto sprawdzić czy opony nie są uszkodzone, popękane, czy nie mają widocznych ubytków.

·        Opony mają właściwe ciśnienie
Przed każdą dłuższą podróżą należy mierzyć ciśnienie w oponach. Pomiar powinno się wykonywać przy zimnych oponach. Zalecany poziom ciśnienia w oponach naszego auta zazwyczaj można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu, na słupku drzwi lub w schowku. Prawidłowe ciśnienie w oponach to gwarancja ich większej trwałości i mniejszego zużycie paliwa. Nieprawidłowe ciśnienie może doprowadzić nawet do wypadku.

·        Bieżnik nie jest zużyty
Opony dobrze się trzymają drogi tylko wtedy, gdy bieżnik nie jest ponad miarę zużyty. Tzw. „łyse” opony mogą być przyczyną groźnych wypadków. Specjaliści zalecają zmianę opon letnich na nowe przy klockach bieżnika zużytych do 3 mm. Jeśli nie mamy pewności co do stanu bieżnika, wystarczy przeprowadzić prosty test. Należy włożyć monetę dwugroszową w rowek bieżnika. Jeśli widoczna jest cała korona orła – trzeba wymienić oponę.

·        Wszystkie opony są takie same
Najlepiej jeśli wszystkie cztery opony są identyczne. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, należy zadbać, aby na jednej osi samochodu znajdowały się – zgodnie z przepisami prawa – opony o takiej samej rzeźbie bieżnika. Od tego zależy nasze bezpieczeństwo.

·        Felgi są w dobrym stanie
Przy nienajlepszym stanie dróg felgi często ulegają uszkodzeniom mechanicznym, co może utrudnić prawidłowe wyważenie. Szczególnie podatne na uszkodzenia są felgi aluminiowe. Co najmniej dwa razy do roku powinien je obejrzeć fachowiec w profesjonalnym serwisie oponiarskim.

·        Opony wymieniał fachowiec
Samodzielna wymiana ogumienia może przynieść więcej szkód niż pożytku. Nie warto na tym oszczędzać. Po pierwsze można uszkodzić oponę, a po drugie bez profesjonalnego sprzętu odpowiednie wyważenie koła jest praktycznie niemożliwe.

·        Auto nie jest przeładowane
Przeładowanie pojazdu może grozić uszkodzeniem opon i samochodu. Wartość graniczna ładunku odpowiednia dla danego wozu znajduje się w jego instrukcji obsługi.

·        Opony były przechowywane w odpowiednich warunkach
Odpowiednio oczyszczone opony powinny być przechowywane w przewiewnych i zaciemnionych pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej -5 stopni Celsjusza i nie przekracza +35 stopni Celsjusza. Jeśli nie mamy odpowiedniego miejsca, należy oddać opony na przechowanie do profesjonalnego serwisu oponiarskiego.

OPONY LETNIE jakie wybrać?

Nadejście wiosny i wysokie temperatury jednoznacznie wskazują, że to już najwyższy czas zdecydować się na wymianę opon w swoim samochodzie. Najnowszy ranking oponeo.pl podpowiada, którymi modelami opon warto się zainteresować. Przygotowany przez internetowy serwis test ogumienia na sezon 2013, wskazuje najlepsze rozwiązania.

 

- Wszędzie pojawiają się informacje o tym kiedy i ile sztuk opon wymienić i na którą oś założyć nowe koła. Jednak rzadko kiedy kierowcy mają dostęp do danych przedstawiających jakie opony są rekomendowane przez specjalistów. Zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów najlepszym źródłem informacji o oponach są opinie kierowców i testy opon  - Co sezon przeprowadza się nawet kilkanaście testów. Organizują je zarówno profesjonalne stowarzyszenia motoryzacyjne, jak i redakcje specjalistycznych czasopism o motoryzacji. Im można zaufać - dodaje specjalista.
W wynikach testów opon letnich na sezon 2013 regularnie pojawia się kilka tych samych modeli opon. Jeśli zależy Ci na sprawdzonych oponach, warto przyjrzeć się im dokładniej. Dlaczego? Ponieważ charakteryzują się najlepszymi i wszechstronnymi osiągami.

>>> OZNACZENIA OPON - jak czytać, jakie są indeksy, jak rozpoznać rozmiar opony <<<

 Dunlop Sport BluResponse – niedawne wejście na rynek nie przeszkodziło tej oponie w wygraniu w czterech testach (ACE/GTU, „Auto Bild”, "Auto Motor und Sport" i "Auto Zeitung") i zajęciu 3. miejsca w kolejnym (ADAC). Poza podium opona znalazła się tylko raz, ale nadal z oceną „dobry plus” („Gute Fahrt”). Tak dobre wyniki to zasługa uniwersalnych osiągów modelu. Dużą rolę odgrywa też konstrukcja opony, która opiera się na technologiach stosowanych do tej pory tylko w motorsporcie. Jak wpływa to na jakość jazdy? Przede wszystkim w trakcie podróży mocno odczuwa się stabilność opony, szybką reakcję na ruchy kierownicą i nagłe manewry. Tym modelem opony mogą z czystym sumieniem zainteresować się właściciele zarówno zwykłych aut osobowych, jak i tych o bardziej sportowym charakterze.

 Continental Conti Premium Contact 5 – w tym roku opona ma na swoim koncie jedno 2. miejsce (ADAC) i dwa 3. miejsca w testach (ACE/GTU i "Auto Zeitung"). Oprócz tego w kolejnych 2 testach zdobyła jeszcze ocenę „polecana” („Auto Bild” i "Auto Motor und Sport"). Również 2012 rok obfitował w sukcesy – opona aż dwukrotnie wygrywała testy. Dlaczego warto przyjrzeć się bliżej tej ofercie? Ponieważ już drugi sezon opona pokazuje, że jest uniwersalna, odporna na zużycie i obniża spalanie. Wszystkie te właściwości wyróżnione przez testy potwierdza coraz liczniejsza grupa użytkowników ContiPremiumContact 5, którzy oprócz tego wskazują na jeszcze jedną ważną cechę opony – wysoki poziom komfortu.

 Michelin Energy Saver Plus – to kolejna po Dunlop Sport BluResponse nowość w tegorocznych testach, która zdążyła już zdobyć poważne wyróżnienia. Na jej koncie zanotowano dwa pierwsze miejsca („Gute Fahrt”, ADAC) i jedno 2. miejsce („Auto Bild”). Oprócz tego opona znalazła się na wysokiej pozycji jeszcze w jednym teście – organizacji ACE/GTU (z oceną „polecana”). Połączenie dobrych osiągów z ekologią to w tej chwili najbardziej poszukiwana przez kierowców kombinacja. Ten model opony to już piąta generacja opon ekologicznych Michelin, co świadczy o tym, że francuska marka ma już doświadczenie w tym zakresie.

 Goodyear EfficientGrip Performance – w tegorocznych testach opon letnich model zajął raz 2. miejsce ("Auto Zeitung") i dwukrotnie 3. miejsce ("Auto Motor und Sport", ACE/GTU). Oprócz tego opona pojawiła się jeszcze w 3 kolejnych testach – ADAC, „Auto Bild”, „Gute Fahrt” (nadal otrzymując oceny „polecana” lub „dobra +”). Opona była testowana już w 2012, a nawet w 2011 roku i również wtedy uzyskiwała same dobre noty. Jednak nie tylko testy opon świadczą o dobrych osiągach tej opony. Opona otrzymała bardzo dobre noty również w etykietach obowiązujących od listopada 2012 roku (w kategoriach przyczepności na mokrej nawierzchni i efektywności paliwowej). Bardzo dobre wyniki w dwóch najważniejszych źródłach informacji to niezaprzeczalny dowód na bardzo dobrą jakość tej opony.

 Dunlop Sport Maxx RT – to kolejny model dedykowany samochodom o mocniejszych silnikach. Opona zajęła 1. („Sport Auto) i 3. miejsce w tegorocznych testach (ADAC). W 2012 r. brała udział również w 2 testach („Auto, Motor und Sport” i „Auto Bild”), za każdym razem otrzymując bardzo dobre i dobre oceny. Użytkownicy tego modelu opony są zgodni co do jej właściwości – bardzo dobra na mokrej i suchej nawierzchni, pewne czucie jezdni nawet w zakrętach. Wyniki testów i liczne opinie nie mogą się mylić – jest to jeden z najlepszych modeli opon do samochodów tego typu.

 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 – kolejna propozycja dla właścicieli sportowych aut lub limuzyn o mocnych silnikach. Zależy Ci na dobrej przyczepności i niskim zużyciu paliwa przy wysokich prędkościach? Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 wydaje się być strzałem w dziesiątkę. Świadczą o tym dwa miejsca na podium w tegorocznych testach (ADAC, „Sport Auto”) i bardzo dobre wyniki opony w testach z lat 2012 (1. i 3. miejsce oraz 2 razy 2. miejsce) i 2011 (2 razy 2. miejsce). Najwyżej ocenianymi w testach właściwościami opony są przyczepność na suchej nawierzchni, duża trwałość i niskie spalanie. To doskonała mieszanka parametrów dla właścicieli tego typu pojazdów.

 Michelin Pilot Sport 3 – następna opona, na którą właściciele samochodów o mocnych silnikach powinni zwrócić uwagę. W tegorocznych testach opon ma na swoim koncie po jednym 2. i 3. miejscu (ADAC, „Sport Auto”), ale już w testach w 2011 i 2010 roku była bardzo dobrze oceniana. W tym roku model doskonale sprawdzał się we wszystkich branych pod uwagę kategoriach, dlatego można śmiało powiedzieć, że jest uniwersalny, nie ma żadnych słabszych stron,  wszystkie jego parametry są w równy sposób rozwinięte. Wybór tej opony na pewno nie można nazwać zakupami w ciemno. Jest to jeden z najbardziej przetestowanych modeli, który nigdy nie zaliczył żadnej wpadki.

Symbole na oponach

Jakie są indeksy, jak rozpoznać rozmiar opony, jak czytać oznaczenia na oponach.

W przypadku wyboru i zakupu opon, należy zwrócić uwagę na umieszczone na gumach oznaczenia. Tylko w ten sposób dowiemy się m.in., czy opona ma odpowiedni rozmiar, z jaką prędkością można na niej jeździć, czy ma nadaną homologację oraz kiedy ją wyprodukowano.

DATA PRODUKCJI

Oznaczenie daty produkcji znajdziemy na boku opony. Przykładowy 1209 oznacza: "12" to tydzień roku, a "09" rok produkcji. W przeliczeniu otrzymujemy, że opona pochodzi z marca 2009 roku.

ROZMIAR OPONY

Znajomość rozmiaru opon w posiadanym aucie to podstawa, by dobrać do niego odpowiednie ogumienie. Oznaczenie rozmiaru znajduje się zawsze na bocznej krawędzi gumy. Przykładowy rozmiar 195/60 R 16, czytamy następująco: "195" oznacza szerokość przekroju, "60" wysokość profilu, a "16" to wielkość cali felgi (obręczy).

Indeksy Prędkości

Indeks prędkości, inaczej - indeks SI (speed index) znajduje się na oponach obok rozmiaru opony, np. 205/55R16 91H. Informuje o maksymalnej dopuszczalnej prędkości z jaką można poruszać się na oponach. Przedstawia go pojedyńcza litera alfabetu. Nie należy zakładać opon z mniejszym indeksem prędkości niż przewidziany przez producenta samochodu. Możliwe jest stosowanie opon zimowych oznaczonych symbolem M+S (Mud and Snow) o indeksie prędkości niższym od prędkości samochodu.

Indeks prędkości opony stanowi część oznaczenia indeksowego i zapisany jest literą, wskazującą maksymalną prędkość wyrażoną w km/h, przy której opona może przenosić dopuszczalne obciążenie.

W niektórych krajach niezbędne jest umieszczenie na przedniej szybie samochodu naklejki wskazującej maksymalną prędkość opony. Po założeniu takich opon, prędkości tej nie wolno przekraczać.

Indeksy Nośności

Indeks nośności, inaczej - indeks LI (load index) informuje o tym jakie jest największe możliwe obciążenie na oponę podczas jazdy z maksymalną, dopuszczoną przez producenta prędkością. Obie wartości umieszczone są na ogumieniu obok rozmiaru. W innym miejscu, można również odczytać maksymalne obciążenie wyrażone w kilogramach.

Indeks nośności określa maksymalny dopuszczalny nacisk na oponę. Jeśli użyjemy opon ze zbyt niskim indeksem nośności, opony mogą ulec zniszczeniu. W związku z tym, nie zaleca się stosowania opon z niższym indeksem niż zalecany przez producenta. Niestety nie wystarczy po prostu podzielić maksymalną dopuszczalną masę Twojego auta przez cztery. Nośność odnosi się do wartości dynamicznych a nie statycznych. Np.przy nagłym hamowaniu masa pojazdu może w dużym stopniu zostać przeniesiona na przednią oś. Dlatego nie pozostaje nic innego, jak sprawdzenie tej wartości w instrukcji auta.

Oznaczenia na oponie

#	homologacja dla opon do samochodów marki Fiat
*	homologacja dla opon do samochodów marki BMW
a	homologacja dla opon do samochodów marki Audi/VW
A	amerykańska wersja Scorpiona STR
AM8	homologocja dla opon do samochodów marki Aston Martin
AM9	homologocja dla opon do samochodów marki Aston Martin
AMS	homologacja dla opon do samochodów marki Aston Martin
B	homologocja dla opon do samochodów marki Audi
BasePen	opona posiada elektrostatyczne uziemienie (w rowku biegnącym przez środek bieżnika znajduje się krzemionkowa mieszanka, która odprowadza ładunki elektryczne).
BLT	wypukłe czarne litery (Raised Black Lettering / Letters)
BSW	czarne litery (Black sidewall)
C1	homologacja dla opon do samochodów marki Chrysler
COLD	informacja, by ciśnienie mierzyć na zimnych oponach
cord	ochrona felgi na ściance bocznej opony
DC	homologocja dla opon do samochodów marki Daimler Chrysler
DOT	oznacza, że opona jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa ustanowionymi przez amerykański Departament Transportu. Obok znajduje się kod identyfikacyjny opony lub jej numer seryjny: jest to ciąg cyfr i liter o długości do 12 znaków. (Department of Transportation)
DSST	opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie (Dunlop Self Supporting Technology = RunOnFlat)
ECE, e, E	skrót od Economic Commision of Europe, oznacza homologację europejską
EMT	opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie (Extended Mobility Tyre - RunOnFlat)
EXT	opona z systemem "RUN ON FLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza
FI	homologocja dla opon do samochodów marki Fiat
FO	homologocja dla opon do samochodów marki Ford
FP	ochraniacz felgi, znany też jako (RFP, Rim Fringe Protector) lub MFS oznaczenie stosowane przez Dunlopa (Fringe Protector)
FR	rant ochronny na felgę
FUL	maksymalne obciążenie (Full Load)
G	General Motors
G1	opona do samochodów posiadających czujnik ciśnienia
G3	bieżnik opony z trzema rowkami
G4	bieżnik opony z czterema rowkami
HO	homologocja dla opon do samochodów marki Honda
HP	(High Performance)
HSF	najwyższa prędkość użytkowania przy maksymalnym obciążeniu (High speed use ot fuli load)
HSN	najwyższa prędkość użytkowania przy normalnym obciążeniu (High speed use ot normal load)
INSIDE	ta strona opony, powinna być zamontowana wewnątrz, w stronę auta
J	homologacja dla opon do samochodów marki Jaguar
JLB	(Jointless Nylon Bandage) bezkońcowe opasanie nylonowe, stosowane w oponach Dunlop
K1	homologacja dla opon do samochodów marki Ferrari
K2	homologacja dla opon do samochodów marki Peugeot 1007
LEFT	opona do montażu po lewej stronie samochodu
LI	(Load Index) wskaźnik określający maksymalną nośność opony
LR	niskie opory toczenia (Low Rolling Resistance)
LT	znak postawiony przed rozmiarem opony wskazuje, że jest to ogumienie do samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek (oznaczenie USA) (LightTruck)
LR	homologocja dla opon do samochodów marki Land Rover
M+S	błoto i śnieg, oznaczenie wymagane na oponach zimowych i całorocznych (Mud + Snow)
M0/M01	homologacja dla opon do samochodów marki Mercedes
MAX	maksimum, czyli maksymalna wartość ciśnienia w oponie
MFS	ochraniacz felgi, oznaczenie stosowane w Dunlopie
ML	dodatkowe zabezpieczenie na ścianie bocznej opony przed otarciem
N0/N1/N2/N3/N4	homologocja dla opon do samochodów marki Porsche w zależności od modelu
nolbl	brak kolorowego napisu na boku opony
NRM	normalne obciążenie (Normal lood)
OE	opony na pierwszym wyposażeniu samochodu
OUTSIDE	oznaczenie informujące, że opona powinna być zamontowana na zewnątrz pojazdu, jest widoczna z zewnątrz
OWL	białe litery (Outlined White Lettering / Letters)
P	znak przed rozmiarem opony wskazuje, że jest to ogumienie do samochodów osobowych (oznaczenie USA) (Possenger)
PAX	opona Michelin zero ciśnieniowa, ze stabilnym pierścieniem wewnątrz
PE	homologocja dla opon do samochodów marki Peugeot
PSP-Beta	opona posiada konstrukcję, która charakteryzuje się zakładkami rozmieszczonymi w ten sposób by redukowały natężenie hałasu
R	opona radialna (Radial)
RE	homologocja dla opon do samochodów marki Renault
R01	homologacja dla opon do samochodów marki Audi Quatro
RB	czarne litery na ściance opon terenowych
RBL	czarne wklęsłe litery (Recessed Black Lettering / Letters)
REAR	opona przeznaczona na tylną oś pojazdu
RETREAD	opona bieżnikowana
RF	(Reinforced = XL) opona o podwyższonej ładowności, nazywana oponą wzmacnianą
RF ROF	opona wzmocniona (Reinforced - XL) jednolite oznaczenie opon marek Goodyear i Dunlop umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie RunOnFlat)
RFP	(Rim Fringe Protector) Ochraniacz felgi
RFT R/F	opona z systemem "RUN ON FLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza
RIGHT	opona do montażu po prawej stronie samochodu
RIM PROTECTOR	opona posiada rozwiązania chroniące felgę przed uszkodzeniami
ROTATION	kierunek toczenia opony
RSC	Run Flat System Component, opona typu Run Flat Bridgestone
RW	białe litery na ściance opon terenowych
RWL	wypukłe białe litery (Roised White Lettering / Letters)
SEAL	opona z systemem samouszczelniającym
SI	(Speed Index) oznaczenie określające górną granicę dopuszczalnej prędkości użytkowania
SK	homologocja dla opon do samochodów marki Skoda
SSR	opona z systemem "RUN ON FLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza
SST	(Self Supporting Technology = RunOnFlat) opona pozwalająca na kontynuowanie jazdy nawet po jej przebiciu gdy ciśnienie wewnątrz jest zerowe
ST	(Standard)
TL	opona bezdętkowo (Tubeless Tyre)
TO	homologocja dla opon do samochodów marki Toyota
TO RR	homologocja dla opon do samochodów marki Toyota wersja RPA
TT	opona dętkowa (Tubed Type Tyre)
UHP	(Ultra High Performance)
ULW	opona posiada konstrukcję, w której użyto aramidowych kordów
VSB	(Vertical Serrated Band) Pionowo kreskowany pas
WSW	(White Sidewall) Biała ściana boczna
XL	opona wzmocniona (Extra Load = RF)
ZRF	homologocja dla opon do samochodów marki Ferrari
ZP	Zero Pressure opona typu "RUN ON FLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza

Jak wymienić klocki hamulcowe - poradnik

Układ hamulcowy jest jednym z istotniejszych w samochodzie, jeśli nie najważniejszym. Od jego skuteczności zależy zdrowie, a nawet życie osób podróżujących, innych użytkowników dróg oraz pieszych

W razie problemów wielu właścicieli aut oddaje je do serwisu. Nie zawsze oznacza to, że zlecona usługa zostanie wykonana odpowiednio i po uczciwej cenie. Dotyczy to nie tylko małych zakładów, ale również tych największych. Osobną kwestią są koszty korzystania z ASO, gdzie średnia cena roboczogodziny wynosi 140-150 zł.[/b] To sporo, a większość napraw trwa powyżej dwóch godzin. Do tego musimy doliczyć koszty części. Dla przykładu średnia cena zakupu nowych okładzin ciernych i ich wymiana w ASO, to koszt powyżej 300 zł. W związku z tym niektórzy postanawiają starym dobrym zwyczajem zakasać rękawy i pobrudzić ręce.

Klocki hamulcowe należy wymienić, jeśli ich grubość będzie mniejsza niż 1,5 mm. Często odpowiednie czujniki (mechaniczne lub elektroniczne) same podpowiedzą kiedy należy to zrobić. Podczas wymiany dobrze jest zweryfikować też stan tarcz hamulcowych. Najłatwiejszym sposobem jest kontrola rantu (krawędzi). Jeżeli jest on zbyt duży, to trzeba od razu wymienić tarcze na nowe lub ewentualnie go stoczyć. Ogólna zasada jest taka, że przy co drugiej wymianie okładzin wymienia się również tarcze (należy je obejrzeć, czy nie są uszkodzone, popękane i nie wymagają wcześniejszej wymiany).

 Do wymiany klocków hamulcowych potrzebny jest nowy zestaw okładzin ciernych (odpowiednio dobranych wcześniej do auta -wymieniamy parami), smar miedziowy, odpowiednie klucze (w tym do kół), lewarek (i ewentualnie kobyłki), ściągacz lub alternatywnie rurka i szczotka druciana. Jeśli mamy te wszystkie rzeczy, możemy zabrać się do pracy.

Wymiana klocków hamulcowych - etap 1

Pierwszą czynnością jest zabezpieczenie pojazdu przed stoczeniem się. Wykorzystujemy do tego kliny albo po prostu drewniane klocki, które podkładamy pod koła. Następnie luzujemy śruby koła, którym będziemy się zajmować, i za pomocą lewarka czy podnośnika unosimy pojazd. Gdy już oderwaliśmy koło od ziemi, możemy dla pewności podstawić kobyłkę, aby samochód podczas pracy nie spadł z lewarka podczas ewentualnego "szarpania się". Kolejnym krokiem jest zdjęcie koła

Wymiana klocków hamulcowych - etap 2

Za pomocą klucza, na przykład płaskiego bądź nasadowego, odkręcamy zacisk. Śruby umieszczone są od strony nadkola (przeważnie dwie). Musimy liczyć się z tym, że będą one zapieczone. Wtedy używamy na przykład uniwersalnego płynu penetracyjnego np. WD-40.

Wymiana klocków hamulcowych - etap 3

Zdejmujemy zacisk i kładziemy go w stabilnym miejscu. Ważne, żeby nie wisiał na przewodzie hamulcowym - ewentualnie można go podwiesić na jakimś dodatkowym drucie. W zdjętym zacisku znajduje się tłoczek, który trzeba cofnąć. Wsuwamy tłoczek w zacisk, żeby nowa, grubsza okładzina cierna zmieściła się podczas montażu.

 Jego wciśnięcie bywa problematyczne. Najlepiej posłużyć się jakimś sprytnym narzędziem - np. gwintowanym ściągaczem. Jeśli nie dysponujemy narzędziem można spróbować go wcisnąć ręcznie - zapierając się o zacisk, cofamy tłoczek całkowicie. Potrzebna jest do tego bowiem duża siła. Czasem może okazać się, że tłoczek stanął i należy wymienić go na nowy. Aby po ponownym zamontowaniu tłoczek chodził lżej można wysmarować go specjalną pastą smarującą do tłoczków, należy również obejrzeć, czy tłoczek i jego osłonka nie są uszkodzone.

Wymiana klocków hamulcowych - etap 4

W jarzmie zostały klocki hamulcowe i zawleczki. Odczepiamy zawleczki zabezpieczające okładziny przed wysunięciem się, a następnie je wyjmujemy. Przygotowując nowy zestaw klocków do zamontowania, przekładamy ze starych blaszki mocujące, jeżeli jest to konieczne. Trzeba również papierem ściernym albo szczotką drucianą przeczyścić gniazda zacisku. Jest to ważne, ponieważ powierzchnia jarzma powinna być stosunkowo gładka. Prowadnice elementów ciernych warto ostrożnie popsikać smarem miedziowym, który poprawi ich ruch i zapobiegnie ewentualnym zapieczeniom (należy uważać by nie zabrudzić powierzchni ciernych!).

Wymiana klocków hamulcowych - etap 5

Po zamontowaniu nowych okładzin ciernych mocujemy z powrotem zacisk w odwrotnej kolejności niż go ściągaliśmy. Przykręcamy obie śruby mocujące. Potem idzie już z górki. Trzeba przykręcić koło, nieco unieść samochód, by zdjąć go z kobyłek, opuścić, dokręcić śruby i wyjąć klocki zabezpieczające.

Gdy samochód stoi już na wszystkich czterech kołach, nie oznacza to, że możemy wsiąść, odpalić i pojechać w nieznane. Trzeba jeszcze przed uruchomieniem kilkukrotnie wcisnąć pedał hamulca, do momentu aż zrobi się twardy. Jest to konieczne, ponieważ tłoczek musi dosunąć się do klocków.

Ważne!

Są też inne aspekty, o których trzeba pamiętać. Przede wszystkim nowo wymienione klocki hamulcowe muszą się ułożyć i dotrzeć. Dlatego przez pierwsze kilometry nie wolno ostro hamować. Najlepiej w bezpiecznych warunkach, a nie na ruchliwej drodze parę razy się rozpędzić i delikatnie zatrzymać. Kolejna kwestia jest taka, że nie we wszystkich modelach samochodów wymiana klocków jest taka łatwa. Dla przykładu w niektórych modelach Mercedesa najpierw trzeba odłączyć elektryczną pompę płynu hamulcowego (SBC).

 Czasami trzeba podłączyć komputer do samochodu, żeby odsunąć klocki od tarczy hamulcowej. W związku z tym przed zabraniem się do pracy warto najpierw się zorientować, jak cały układ działa w naszym samochodzie.

Wymiana okładzin ciernych nie jest skomplikowana. Większość osób interesujących się motoryzacją i niebojących się pobrudzić rąk będzie w stanie zrobić to samodzielnie nawet na parkingu pod blokiem. Warto jednak poświęcić trochę czasu i zrobić to porządnie. W końcu jest to układ, który musi działać zawsze poprawnie.

Wymiana oleju samochodowego

Wymiana oleju silnikowego w samochodzie – poradnik.

Wybierając olej do swojego auta, należy kierować się przede wszystkim przebiegiem i stanem silnika. Nawet najlepszy olej o rzadkiej konsystencji nie będzie odpowiedni do starego samochodu, a mineralnym w żadnym wypadku nie należy zalewać nowych silników.

Posiadając nowy samochód wymianę oleju dokonujemy zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w instrukcji użytkowania pojazdu. Przy starszych samochodach trzeba częściej kontrolować jego poziom i dokonywać jego wymiany. Sprawdzenie jego stanu najlepiej wykonywać wówczas gdy silnik jest zimny. Kontrolę powinno przeprowadzać się raz w ciągu tygodnia, od czasu do czasu sprawdzając pod samochodem czy gdzieś nie wycieka olej. Poza sprawdzeniem poziomu oleju za pomocą bagnetu należy ocenić kolor oraz jego zapach. Nieprzyjemny zapach wydobywający gdy otworzymy korek wlewu oznacza, że nie wszystko jest w porządku. Jeżeli olej będzie miał kolor czarny prawdopodobną przyczyną takiego stanu może być zastosowanie innego produktu niż jest zalecany lub znacznie poważniejsza awaria.

Dobór odpowiedniego oleju silnikowego i jego wymiana decydują o żywotności silnika. Każde wydłużenie tego okresu może się wiązać z awarią samochodu lub nawet zatarciem silnika. Podstawowe funkcje oleju w silniku to smarowanie metalowych części w silniku t.j. tłoki, dzięki którym zmniejsza się tarcie. Olej ma również za zadanie chłodzić silnik, gdyż w czasie jego pracy wytwarza się wysoka temperatura. Inną funkcją jest tłumienie drgań wytwarzających się w czasie gdy pracuje silnik, do tego stosuje się oleje posiadające odpowiednią lepkość, czym rzadszy alej tym mniejsza zdolność tłumiąca.
W sytuacji kiedy na naszej desce rozdzielczej pojawi się czerwona lampka ostrzegająca o niskim poziomie ciśnienia oleju musimy natychmiast zatrzymać samochód. Może to być sygnał, że zapomnieliśmy uzupełnić olej silnikowy lub jest to poważna awaria. Wybór odpowiedniego oleju ma wpływ na żywotność i sprawność działania jednostki napędowej Dobór pewien być zgodny z informacją podana przez producenta i znajduje się w instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na lepkość oleju i klasę jakościową. Do silników benzynowych nie używamy oleju, który jest przeznaczony dla jednostek wysokoprężnych, użytkownicy pojazdów z instalacją LPG również powinni używać odpowiedniego oleju przeznaczona do tego typu pojazdów. Znajdziemy na rynku także produkty uniwersalne, które służą jednocześnie do wielu rodzajów silnika.

Klasa jakości oleju podawana jest zazwyczaj wg skali API (od A do L). Kolejne litery oznaczają lepszą jego jakość. Ważne jest aby nie używać oleju posiadającego gorszą jakość niż ten zalecany przez producenta. Można natomiast używać produktu mającego wyższą klasę jakościową. Lepkość oleju oznaczona jest przez dwie liczby, które są przedzielone literą W. Pierwsza z wartości to informacja o właściwościach oleju jakie posiada w niskich temperaturach. Im ta wartość niższa tym można stosować go w niższych temperaturach. Druga informacja wskazuje o możliwości użytkowania w wysokich temperaturach.
Wskazówki o wymianie oleju zawarte są w instrukcji samochodu. W najnowszych markach powinna wymieniać się olej co od 15 do 20 tysięcy kilometrów. Starsze pojazdy wymagają wymiany po 10 tysiącach km. Wymianę oleju powinni wykonywać wyspecjalizowany mechanik samochodowy. Bardzo często razem z olejem wymieniany jest filtr, który w takiej sytuacji zostanie prawidłowo założony.

Wymiana opon w samochodzie

Wszyscy kierowcy regularnie dwa razy do roku powinni udać się na wyminę opon w samochodzie. Usługa taka wykonywana jest na poczekaniu w zakładzie gdzie mechanik samochodowy wykonuje czynności z tym związane.
Pierwsza czynnością pracy mechanika jest odkręcenie śrub i zdjęcie koła. Po tym zostaje ściągnięta z felgi opona. Przed wymianą opony powinien zostać skontrolowany stan zaworu, w przypadku gdy stan ten budzi wątpliwość musi zostać wymieniony na nowy. Zawory mogą wytrzymać kilka lat i nie ma konieczności wymiany ich za każdym razem kiedy zmieniana jest opona, jednak niektóre serwisy wykonują takie czynności. Bezpieczny okres to 2 lata, jednak zawsze przy wymianie powinien zostać dokładnie skontrolowany ich stan.Podczas zakładania opony na felgi, które wykonane z lekkich metali, elementy montażownicy do kół mające bezpośredni kontakt z obręczą powinny być zabezpieczone poprzez plastikowe nakładki.

Ważne jest oby wymieniać opony przez okresem zimowym, co umożliwia znacznie bezpieczniejszą jazdę. Opona zimowa posiada specyficzną budowę, chodzi głównie o bieżnik i materiał z którego została wykonana. Bieżnik opony zimowej, posiada więcej lameli czyli nacięć, charakterystyczne klocki i szerokie rowkami obwodowymi. Nacięcia są gwarancją lepszej przyczepności na mokrej oraz śliskiej nawierzchni i zapewniają krótszą w trudniejszych warunkach drogę hamowania. Czym szersze rowki obwodowe tym skuteczniejsze odprowadzanie wody, śniegu i błota spod kół. Do wykonania opon zimowych stosuje się inne składniki wchodzące w skład mieszanki gumowej.
Opony zimowe zawierają większa ilość krzemionki, która zapewnia lepszą przyczepność w czasie pokonywania łuków, przy jeździe pod górkę i zapewniona jest krótsza droga hamowania. Opony zimowe spełniają swoje właściwości od -20 do +15 stopni C. Opona letnia przy temperaturze powietrza oraz otoczenia niższej niż +7 stopni C staje się nieskuteczna na nawierzchniach śliskich, oblodzonych i zmrożonych. Przy wymianie ogumienia mechanik samochodowy powinien wykonać również prace związane z wyważeniem kół, które zapobiega zniszczeniu zawieszenia. Źle wyważone koła mogą wpływać na zmniejszenie komfortu jazdy.

 Na polskich drogach nietrudno spotkać kierowców, którzy nie wiedzą, jak zabrać się za wymianę uszkodzonego koła w samochodzie. W ostatnich dniach sam byłem świadkiem, jak robił to jeden z pechowych zmotoryzowanych. Chciał podnieść auto na polnej drodze, nie zabezpieczył kół, a śrub mocujących nie mógł odkręcić przez pół godziny.


Jak wymieniać koła - krok po kroku:

1. Postarajmy się nie stwarzać zagrożenia dla innych kierowców. Aby zmienić koło, najlepiej zjechać na utwardzony parking, w ostateczności pobocze drogi. Jazda przez kilkadziesiąt metrów z uszkodzonym kołem nie powinna spowodować zniszczenia opony. A przy wymianie będziemy znacznie bardziej bezpieczni.
2. Jeśli nie ma takiej możliwości i usterkę będziemy usuwać na drodze, należy ustawić trójkąt ostrzegawczy a także lampę z pulsującym światłem.
3. Zanim podniesiemy samochód, musimy zabezpieczyć samochód przed poruszaniem. W tym celu pod koła na osi, która nie będzie unoszona, podkładamy kamienie lub specjalne kliny. Z bagażnika wyciągamy koło zapasowe, podnośnik i klucz do kół.
4. Kolejną czynnością przed podniesieniem samochodu jest poluzowanie śrub mocujących koło. To szalenie ważne. Jeśli tego nie zrobimy i uniesiemy samochód, odkręcenie uszkodzonego koła może okazać się niemożliwe. Poluzowanie śrub może być kłopotliwe. Często są one zapieczone. Doświadczeni kierowcy wożą ze sobą dodatkową rurkę, którą służy do przedłużenia rączki klucza. Inni ułatwiają sobie odkręcanie, używając specjalnych preparatów, np. WD40. Niekiedy pomocna może być coca-cola lub inny napój gazowany. Zanim zaczniemy podnosić samochód, zaciągamy też hamulec ręczny.
5. Gdy śruby zostaną poluzowane, ale nie odkręcone, podnosimy samochód. Ramię popularnego lewarka wkładamy w wyznaczone miejsce na progu auta i powoli kręcimy. Zwracając uwagę, by samochód równomiernie wędrował do góry.
6. Po podniesieniu samochodu, przystępujemy do wykręcenia śrub, zdjęcia uszkodzonego koła i założenie na jego miejsca zapasowego. Przykręcamy je na tzw. krzyż, a więc wkręcamy śruby znajdujące się po przekątnej.
7. Po dokręceniu koła, powoli opuszczamy aut, dokręcamy śruby, chowamy uszkodzone koło do bagażnika i możemy jechać dalej. Zmiana koła w samochodzie wymaga jeszcze jednej czynności - po założeniu tzw. zapasu warto podjechać na najbliższą stację benzynową i sprawdzić ciśnienie we wszystkich oponach.

Zestaw paska rozrządu SKF

Już od 20 lat SKF oferuje kompletne zestawy paska rozrządu. W tym czasie firma wyprodukowała ponad 100 milionów takich zestawów. Firma udziela wsparcia technicznego dla mechaników, by jakość montażu równała się jakości produkowanych przez nią części.

Gotowe zestawy, mieszczące w jednym opakowaniu wszystkie elementy do konkretnej wersji samochodu, znacznie ułatwiają dobór odpowiednich części: paska, rolek napinających, rolek prowadzących, pompy cieczy chłodzącej, uszczelnień silnika.
Zestaw SKF zawiera części zgodne z jakościowymi wymaganiami producentów samochodów. Przez lata zestawy były systematycznie wzbogacane, obecnie często zawierają uszczelnienia silnika, elementy łączne, akcesoria. Pozwala to na łatwiejszą i bardziej kompleksową obsługę samochodu.
Instrukcje montażu to nie jedyne wsparcie techniczne dla mechaników – SKF uruchomił informacyjny program Pole Position oraz realizuje cykl własnych szkoleń technicznych wspierających mechaników samochodowych w codziennej pracy.

Każdy zestaw umieszczany jest w pudełku zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem. Opakowania nie mogą być otwierane bez zniszczenia zamknięcia. Przy zakupie pewne jest więc, że zawartość opakowania jest taka sama, jak w chwili opuszczania fabryki. Inżynierowie SKF wprowadzili też dodatkowe zabezpieczenia wewnątrz opakowań, by w transporcie nie zostały uszkodzone coraz większe i cięższe napinacze oraz rolki prowadzące do nowoczesnych silników.

W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM http://motobajery.pl MOŻNA KUPIĆ ZESTAW ROZRZĄDU DO PRAWIE WSZYSTKICH TYPÓW SAMOCHODÓW.

SPRAWDŹ W KATALOGU ONLINE FIRMY SKF JAKIE  CZĘŚCI PASUJĄ DO TWOJEGO SAMOCHODU. KATALOG JEST TUTAJ.

Masz problem z doborem części? Skontaktuj się z nami. sklep@motobajery.pl

 

 

Opony na zimę - radzimy jak wybrać te właściwe

Jak wybrać opony zimowe dla naszego samochodu.

 Jakie opony na zimę? Podpowiadamy na co zwrócić uwagę przy zakupie zimówek

 

Nie nasz jeszcze opon zimowych? Kup je i zmień czym prędzej. Meteorolodzy ostrzegają, że nocami pojawią się przymrozki, a w ciągu dnia nie będzie już cieplej jak 6-7 stopni. Przy takich temperaturach bezpieczniej jest jeździć już na zimówkach.

Fachowcy przekonują, że jeśli temperatura nie przekracza plus 7 stopni, opony zimowe można z powodzeniem założyć. W takich warunkach spisują się już dobrze na drodze i nie ścierają się tak szybko, jak w czasie wyższych temperatur.

Mało jeździsz? Nie przepłacaj

Wyboru opon do swojego auta najlepiej dokonać w oparciu o ilość kilometrów, jaką pokonujemy w czasie zimy. Kierowca, który samochodu używa rzadko i unika jazdy w czasie obfitych opadów śniegu z powodzeniem może kupić tańsze opony.

- Takim kierowcom wystarczą tańsze opony z tzw. średniej półki, które często nie są o wiele gorsze od najdroższych.

W tej grupie najpopularniejsze marki to krajowe opony z Dębicy i Olsztyna. Z zagranicznych dobrą opinią cieszą się Matador, Sawa, Barum i Dayton.



Ciekawą alternatywą dla kierowców, których nie stać na drogie opony jest ogumienie używane. Opony z drugiej ręki można kupić nie tylko na szrotach, ale także w zakładach wulkanizacyjnych i na giełdzie samochodowej. Cena jest uzależniona przede wszystkim od stopnia zużycia.

Wysokość bieżnika to jednak nie wszystko. Kupując używane opony radzimy sprawdzić datę ich produkcji. Jeśli mają więcej niż 3-4 lata istnieje ryzyko, że mieszanka gumowo-silikonowo-krzemowa straciła już część ze swoich "zimowych” właściwości W tej sytuacji opona nie zapewni nam bezpiecznego zachowania na śliskiej, ośnieżonej drodze. Zamiast starej opony znacznie lepiej wybrać bieżnikowaną. Ich ceny są o połowę niższe od nowych.
W trasie pewniej z firmówkami

Opony wiodących producentów, takich jak Pirelii, Michelin, Good-Year, Fulda, Continental czy Kleber poleca się kierowcom pokonującym zimą dalekie trasy. Komplet takiego ogumienia w porównaniu do wyrobów krajowych to często wydatek wyższy nawet o 100 proc. Skąd taka różnica?

- Głównie ze względu na wysoką jakość materiałów użytych do ich wykonania i większą zawartość mieszanki krzemu oraz silikonu. Dzięki temu takie opony znacznie lepiej zachowują się w trudnych warunkach i są nieco trwalsze.

Jak jednak właściwie dobrać opony? 

Po pierwsze - zastanów się nad rodzajem opon.

Opony różnią się między sobą typami bieżnika, wśród których wymienić można kierunkowe, asymetryczne oraz symetryczne. Najczęściej wybierany jest pierwszy rodzaj, którego głównym wyróżnikiem jest jodełkowaty kształt bieżnika, który zapewnia oponie lepszą przyczepność.
 Dlatego szczególnie nadają się one do jazdy po nawierzchniach pokrytych śniegiem, lodem lub błotem, zapewniają również mniejszy poślizg przy hamowaniu oraz przyspieszaniu.
Do najlepszych propozycji należą tutaj: Continental ContiWinterContact TS830, Firestone Winterhawk 2, Goodyear Ultra Grip 7+, Dębica Frigo 2.
Opony z bieżnikiem asymetrycznym z kolei posiadają nierówną powierzchnię, dlatego przy montażu ważne jest, by zwrócić uwagę na napisy „inside” (do wewnątrz) i „outside” (na zewnątrz). Tego rodzaju opony najlepiej sprawdzają się przy ostrych zakrętach, a także gwarantują dłuższą żywotność oraz redukcję spalanego paliwa. Z tego typu najlepsze są marki: Pirelli Sotto Zero, Continental ContiWinterContact TS810, Nokian WRG2, Dunlop SP Winter Response.
Opony z bieżnikiem symetrycznym są najrzadziej stosowane, zazwyczaj wykorzystuje się je przy samochodach ciężarowych i dostawczych. Jako przykładowe typy możemy tu wymienić: Pirelli Sotto Zero, Continental ContiWinterContact TS810, Nokian WRG2, Dunlop SP Winter Response.
Po drugie – zwróć uwagę na jakość
Przy wyborze warto się zastanowić nad jakością, pod tym względem dzielą się na one na trzy klasy: wysoką (np. Continental, Pirelli, Bridgestone, Michelin, Goodyear), średnią (np. Fulda, Uniroyal, Firestone) i ekonomiczną (np. Barum, Dębica, Sava). Od tego, którą z nich wybierzemy, zależy ich przyczepność, ilość zużytego paliwa, wytrzymałość oraz żywotność.
Po trzecie – wybierz odpowiedni rozmiar opon
Bardzo istotną kwestią przy wymianie opon jest ich rozmiar. W tym wypadku należy zastosować się do wskazówek producenta naszego samochodu, który taką informację umieszcza w instrukcji lub na swojej stronie internetowej. Konieczne jest także sprawdzenie indeksu nośności oraz indeksu prędkości wskazującego, jaką maksymalną prędkość możemy rozwinąć. Nigdy nie możemy sobie pozwolić na przekroczenie wyznaczonych wartości, ponieważ zagraża to naszemu bezpieczeństwu. Jeśli dostosujemy się do wymagań, możemy mieć pewność, że nie spotka nas żadna niemiła niespodzianka. Szerokiej drogi!

 

BMW X3 E83 [awarie i problemy]

Niemcy wyspecjalizowali się w tworzeniu szybkich, luksusowych SUV-ów. Niestety, ceny nowych egzemplarzy X1, X3, X5 czy X6 są nadal dość wysokie, więc nie wszyscy mogą sobie pozwolić na takie auto. Na szczęście na rynku samochodów używanych aż roi się od ofert równie atrakcyjnych poprzedników. Jednym z nich jest model X3 E83.

Historia modelu

BMW X3, czyli jeden z pierwszych kompaktowych SUV-ów klasy premium zadebiutował w 2003 roku jak tańsza alternatywa dla modelu X5. Rok po premierze do oferty silnikowej dołożono 2-litrowego 150-konnego diesla. W 2006 roku Niemcy zdecydowali się nieco odświeżyć nadwozie modelu E83, ale tak naprawdę zmiany stylizacyjne są ledwo zauważalne.

Wraz z modernizacją zwiększono również moc silników. Trzy lata później w X3 pojawił się jeszcze jeden słabszy 143-konny diesel. W 2010 roku nastąpiło wstrzymanie produkcji E83, a na jego miejsce pojawił się testowany przez nas niedawno model F25. W latach 2003 – 2010 kompaktowy SUV był produkowany w zakładach Magny położonych na południu Austrii, w miasteczku Graz. Obecny jest z kolei wytwarzany w USA i Indiach.

Silniki

Benzynowe:
R4 2,0 (150 KM)
R6 2,5 (192 – 218 KM)
R6 3,0 (231 – 272 KM)
Diesle:
R4 2,0 (143, 150 – 177 KM)
R6 3,0 (204, 218 – 286 KM)
Kierowcom szukającym wersji benzynowej możemy polecić każdy z wyżej wymienionych silników, bo poza sporadycznymi awariami cewek zapłonowych i przepustnicy nie sprawiają one większych problemów w eksploatacji. Najrozsądniejszym wyborem wydaje się być 192-konny wariant R6, który potrafi niestety spalić ponad 15 l/100 km w mieście i około 9 l w trasie.
Jeśli wydaje się Wam, że kupując podstawową wersję 2-litrową dużo zaoszczędzicie to jesteście w błędzie. Ze względu na duże gabaryty 150-konny motor R4 nie dość, że jest za słaby do X3 (sprint od 0 do 100 km/h zajmuje mu 11,5 sekundy) to na dodatek pali średnio o 2 litry paliwa mniej w mieście i o litr mniej w trasie, a to w sumie niewielka różnica.

Dla osób szukających diesli mamy niestety złe wiadomości. W silnikach wysokoprężnych dochodzi do wielu kosztownych w naprawie awarii. Defekty wtryskiwaczy, uszkodzenia dwumasowego koła zamachowego, czy niedopalanie się sadzy w filtrze cząstek stałych to w egzemplarzach z dużymi przebiegami norma. Niestety większość dostępnych na rynku aut przejechało już sporo kilometrów i będzie wymagało poważnego doinwestowania.
Jeśli mamy wyselekcjonować tego najlepszego diesla to bez wątpienia jest nim 3-litrowa 204-konna odmiana R6. Można też pokusić się o zakup mocniejszego wariantu silnika M57, jednak na wszelki wypadek trzeba przygotować się na ewentualne wydatki związane z wymianą wyżej opisanych elementów. Ponadto w M57 zdarzają się przypadki pękania blaszanego kolektora wydechowego, który zaleca się wymienić na żeliwny. Odradzamy natomiast wybór podstawowego 2-litrowego motoru z pierwszych lat produkcji, w którym zdarzają się przypadki pęknięcia bloku silnika. Ponadto w dieslach może dojść do uszkodzenia klap w kolektorze dolotowym.

Dane techniczne

W BMW X3 napęd przekazywany jest na wszystkie koła przy pomocy systemy xDrive korzystającego ze sprzęgła wielopłytkowego. W normalnych warunkach jest on przekazywany na koła osi tylnej, a przednia oś jest dołączana w razie uślizgu. Silniki montowane w X3 mogą współpracować z 5- lub 6-biegowym manualem lub z szybkim i nowoczesnym automatem. Zarówno z tyłu jak i z przodu zdecydowano się na zawieszenie wielowahaczowe. W testach zderzeniowych Euro NCAP niemiecki SUV otrzymał 4 gwiazdki.

Awaryjność

Na co warto zwrócić uwagę przed zakupem BMW X3 E83? Przede wszystkim na szczelność przewodów intercoolera. Zawieszenie to mocna strona tego modelu, można na nim bezproblemowo przejechać nawet 200 000 km. Po dłuższym czasie przyjdzie nam jednak wymienić nie tylko łączniki stabilizatorów, ale również amortyzatory i górne wahacze. Oryginalne części są drogie, ale wytrzymują znacznie dłużej niż zamienniki. Napęd 4×4 też ma swoje słabe strony, tu najczęściej zawodzi mechanizm odpowiedzialny za pracę sprzęgła wielopłytkowego, a w słabszych wersjach silnikowych skrzynia rozdzielcza.
Przed zakupem warto fachowo przebadać stan napędu xDrive, w innym wypadku za jego uzdrowienie będziemy musieli słono zapłacić. A co sądzą o swoich autach sami kierowcy? Użytkownicy BMW X3 narzekają na: słabą jakość łuszczących się i trzeszczących plastików we wnętrzu (dotyczy to egzemplarzy sprzed liftingu), krótką żywotność akumulatora oraz na zrywanie się paska napędu klimatyzacji. Od czasu do czasu przez zaśniedziałe styki pojawiają się też problemy z elektryką, która potrafi płatać różnego rodzaju figle (np. zawieszające się radio).

Podsumowanie

BMW X3 E83 to bardzo ciekawa propozycja dla kierowców preferujących dynamiczną jazdę, którzy lubią siedzieć nieco wyżej niż inni. Dzięki napędowi xDrive samochód bez problemu poradzi sobie na płytkim śniegu czy w bardzo lekkim terenie, lepiej jednak nie sprawdzać jego własności jezdnych w bardziej wymagających miejscach. Oprócz przydatnego napędu na 4 koła i rewelacyjnych osiągów auto zapewnia też komfortowe podróżowanie w bardzo wygodnych fotelach. Niestety jego największym mankamentem są bardzo wysokie koszty eksploatacji zwłaszcza egzemplarzy z silnikami diesla – to co zaoszczędzimy na stacji benzynowej wydamy w serwisie. Rażą też niskiej jakości materiały użyte we wnętrzu, zwłaszcza modelu przed modernizacją. BMW X3 E83 kupimy już za około 46 000 zł, ale bezpieczniej będzie jednak dołożyć trochę pieniędzy i wybrać droższy egzemplarz. Najdroższe X3-ki I generacji potrafią kosztować nawet 130 000 zł.

Kupujemy coraz mniej nowych samochodów

Z danych stowarzyszenia ACEA wynika, że w maju br. w państwach Unii Europejskiej zarejestrowano nieco ponad 1 mln nowych osobówek, czyli o 5,9 proc. mniej niż przed rokiem. Recesja nie ominęła też naszego kraju.
Rynek polski charakteryzował się spadkiem o 5,8 proc. do ilości 22 629 sztuk. Spadek był widoczny również w porównaniu do kwietnia (o 6,4 proc.). Łącznie od początku 2013 r. sprzedano 123 000 samochodów, czyli o 2,4 proc. mniej niż przed rokiem. Wpływ na taką sytuację z pewnością ma ciągły brak możliwości odliczenia pełnej wartości podatku VAT od zakupu nowego samochodu osobowego oraz wysoka akcyza, sięgająca 41,6 proc. wartości pojazdu w przypadku auta o pojemności powyżej 2 l.
Wśród krajów europejskich aż 19 zakończyło maj na minusie. Ujemną sprzedaż odnotowały m. in. Niemcy (-9,9 proc.), Włochy (-8 proc.) czy Francja (-10,4 proc.), zaś wzrostem pochwalić się mogą Belgia (9,9 proc.) oraz Wielka Brytania (11 proc.). Wśród producentów największe spadki dotknęły PSA Peugeot Citroen (-13,2 proc.), Renault (-10 proc.) oraz General Motors (-11,3 proc.). Liderem, którego także nie ominęła tendencja spadkowa pozostaje Grupa Volkswagen z blisko 265 000 sprzedanych samochodów (spadek o 2,8 proc.).

Jak rozpoznać typ amortyzatora?

Często w samochodach używanych, mających kolejnego właściciela, użytkownik zgłaszający się na wymianę elementów zawieszenia nie wie, jaki rodzaj amortyzatorów jest zamontowany w jego pojeździe: tradycyjne olejowe czy gazowe, typu jednorurowego lub dwururowego.
 Pierwszą rzeczą, jaką mechanik powinien wykonać po wymontowaniu zużytego amortyzatora, jest więc jego zidentyfikowanie.
Poniżej przedstawiamy procedurę określania typu amortyzatora, zalecaną przez ekspertów z japońskiej firmy KYB, znanego producenta amortyzatorów Kayaba do samochodów osobowych i dostawczych.
W celu ustalenia rodzaju i typu amortyzatora wymontowanego z pojazdu należy go - trzymając w pozycji, w której jest zamontowany w samochodzie - ścisnąć i puścić. Następnie obserwować, jak zachowa się tłoczysko i na tej podstawie dokonać klasyfikacji amortyzatora.

Teraz można dobrać typ amortyzatora do danego pojazdu na podstawie katalogu producenta amortyzatorów.
Jeżeli w pojeździe były już wymieniane oryginalne amortyzatory na amortyzatory innej marki, to podczas montażu mogły być zastosowane pewne elementy montażowe nieoryginalne (np. osłona przeciwkurczowa, ogranicznik ugięcia, tuleje), których nie można użyć z nowym amortyzatorem. Należy na to zwrócić uwagę i stosować elementy montażowe dostarczone w opakowaniu z nowym amortyzatorem lub zamówić części oryginalne.
Uwaga! Amortyzatory należy wymieniać zawsze parami dla danej osi.

Jeżeli nie wiesz jakie amortyzatory będą pasowały do Twojego samochodu skontaktuj się z nami sklep@motobajery.pl

Jakie wybrać amortyzatory. Zobacz fakty i mity.

Motobajery.pl  radzi, jak wybrać amortyzatory. Zobacz fakty i mity.

 Każdy użytkownik samochodu powinien wiedzieć czym jest amortyzator i dlaczego jest tak istotny dla funkcjonowania samochodu

Jest to mechanizm podwozia spełniający wiele zadań. Najważniejszym z nich, jak wskazuje nazwa, jest amortyzowanie, czyli przenoszenie, minimalizowanie wszystkich drgań z elementów sprężystych, np. sprężyn. Z drugiej strony amortyzator ma także zapewnić komfort jazdy, być w miarę możliwości miękki i elastyczny.

Amortyzatory dzielą się na dwa główne typy: olejowe oraz gazowe. Pierwszy z nich działa na zasadzie dwóch zaworów, przez które przepływa ciecz niwelująca drgania. Drugi z nich, obecnie zdecydowanie bardziej popularny, działa na podobnej zasadzie, tyle że zamiast samej cieczy mamy do czynienia z mieszanką gazu z płynem. W erze dynamicznego rozwoju motoryzacji, kiedy pojazdy rozwijają coraz większą prędkość i mają większą moc, są one skuteczniejsze (gaz sprawdza się lepiej od samego oleju), przez co są obecnie standardem.
 Należy jednakże pamiętać, że amortyzatory gazowe nie są w pełni wolne od cieczy - jest ona niezbędna ze względu na konieczność niwelowania tarć w tłoczyskach.
Z drugiej strony amortyzatory olejowe mogą zapewnić większy komfort jazdy kosztem mniejszej siły tłumienia, przyczepności i czasu reakcji. Ten ostatni powód stał się właśnie przyczynkiem do prac nad amortyzatorem gazowym. Ten z kolei jest sztywniejszy, daje lepszą przyczepność pojazdu, ale cechuje się tzw. kaczkowatym chodem pojazdu. Niekwestionowanym plusem amortyzatorów gazowych jest jednak mniejsza podatność na panujące warunki atmosferyczne - gaz nie zmienia tak wyraźnie swoich parametrów, jak olej pod wpływem temperatury. Ponadto amortyzatory gazowe można częściowo regulować, określać parametry pracy.

Fakty i mity

Kierowcy często myślą, że przeciętna żywotność amortyzatory wynosi 3 lata.
Jest to zupełna nieprawda. Z tego względu, że ludzie jeżdżą bardzo różnie - jedni omijają studzienki, drudzy nie, to nie można mówić o latach eksploatacji. Pamiętajmy, że na 20-30 przejechanych kilometrów, amortyzator wykonuje tysiące cykli! Mało kto sobie zdaje sprawę, że jest to jeden z najbardziej eksploatowanych elementów podwozia. Dlatego uważam, że każde auto powinno przejść test amortyzacyjny raz do roku.

Warto regenerować amortyzatory.
To również niestety fałsz. Na dłuższą metę ekonomicznie i jakościowo to się niestety nigdy nie opłaci. Amortyzatory mają stosunkowo krótką żywotność, a proces ich regeneracji nie będzie w pełni zadowalający. Regeneracja amortyzatorów ma sens jedynie w przypadku samochodów zabytkowych, do których nie ma po prostu zamienników.
 
Amortyzator nigdy nie jest w 100 proc. sprawny. 
To prawda. Żaden amortyzator nigdy nie będzie mógł być określony w ten sposób. Sprawność procentową mierzy się poprzez liczenie czasu przez jaki koło przylega do podłoża podczas wykonywania testu, stąd nawet nowy amortyzator nie osiągnie takiego wyniku. Należy zapamiętać, że wynik na poziomie 70% jest bardzo dobry, a nad wymianą możemy się zastanawiać poniżej 40 proc.

Amortyzatory olejowe są zawsze bardziej "miękkie" niż gazowe. 

Nie jest to prawda. Do ostatecznego wrażenia przyczynia się dodatkowo kilka innych czynników. Mając amortyzatory gazowe można jeździć "bardziej miękko", niż w przypadku olejowych odpowiedników. Bardzo ważne są same fotele, opony oraz poziom ciśnienia, jaki w nich mamy, a także drobne patenty konstrukcyjne amortyzatorów i zawieszenia stosowane przez poszczególne koncerny
Jak dobrać odpowiedni amortyzator

Niejednokrotnie kierowcy lubią majsterkować przy swoich pojazdach i, nawet w dobrej wierze, wymieniać poszczególne części, tak aby samochód był "sprawniejszy". Co warte podkreślenia, w przypadku amortyzatorów i większości innych elementów, warto trzymać się jednak zaleceń producenta.
Jestem przeciwnikiem wprowadzania jakiejkolwiek modyfikacji. Wiele osób prosi, by np. do skody fabii zamontować części od octavii - bo są identyczne, jeśli chodzi np. o mocowanie. Natomiast ja bym tego odradzał. To co jest napisane w instrukcji samochodu, uważam za świętość.

Jednakże jeżeli już zdecydujemy się na zmianę amortyzatorów, koniecznie trzeba dokonać wyboru spośród uznanych marek. Proponujemy amortyzatory Kayaba lub , amortyzatory Monroe, które można zakupić w naszym sklepie internetowym http://motobajery.pl.  Choć są one drogie, to dają pewność, że będą dobrze służyć. W przypadku tanich zamienników, poza tym, że mają zdecydowanie krótszą żywotność, pojawia się problem z uznawaniem przez serwisy ich gwarancji. Należy pamiętać, że polskie prawo nie zobowiązuje serwisów do zapewniania klientom pojazdów zastępczych, co może skutkować tym, że pozostaniemy bez auta na 2-3 tygodnie. Kolejna kwestia związana z tanimi, niemarkowymi amortyzatorami jest taka, że zwykle trzeba długo czekać na dostawę nowych, co jest kłopotliwe zarówno dla kierowcy, jak i dla serwisu.
Jak mówi popularne powiedzenie: chytry dwa razy traci, i w tym przypadku właśnie tak jest.

W Polsce znajdziemy również wielu kierowców, którzy chcą zmienić sztywność sprężyn bez wymiany całych amortyzatorów, np. po to, żeby obniżyć samochód o 2 cm.
To jest niestety droga donikąd. W ten sposób można stracić tylko komfort użytkowania, bez zyskania żadnych własności jezdnych. Skutkiem tego typu eksperymentów może być dodatkowo uszkodzenie karoserii czy popękane szyby.

Dlaczego to takie ważne

Dbałość o jakość i stan amortyzatorów, patrząc szerzej można określić jako oszczędność. Wszelkie niedopatrzenia w tym względzie będą powodować tylko dodatkowe usterki i koszty. Zepsuty amortyzator powoduje uszkodzenie całego zawieszenia. Ponadto możemy być pewni, że w niedługim czasie będziemy musieli wymienić opony w wyniku tzw. ich ząbkowania.
Pamiętajmy również, że amortyzatory zawsze powinno wymieć się parami, ze szczególnym uwzględnieniem tylnej osi.
Kierowcy często o tym zapominają, przywiązując wagę jedynie do przodu. Wielokrotnie spotykałem się z sytuacją, w której klienci przez 10 lat nie zmieniali tylnych amortyzatorów, podczas gdy na przodzie mieli już trzeci komplet. Takie niedbalstwo z całą pewnością doprowadzi do tego, że w końcu tylna oś zacznie się giąć.
 
Jest to bardzo ważne również ze względu na fakt, że kierowca jadący samochodem nie jest w stanie ocenić sprawności tylnej osi, a to może okazać się bardzo zdradliwe i niebezpieczne.
Co ważne, całe zawieszenie trzeba traktować jako naczynia ściśle ze sobą połączone.
Jeżeli mamy luz na wahaczu, to inaczej pracuje drążek, inaczej poduszka, są większe wychylenia… Za chwilę zużyje się poduszka McPhersona i łożysko. Jeżeli następuje wymiana, to powinna być ona kompletna, razem z łożyskami kolumny. Te elementy muszą być zawsze wymienione.
 
Takich remontów czy wymian nie powinno się jednak robić samodzielnie. Powodem jest fakt, że bez pomocy profesjonalnego serwisu niemożliwe jest samodzielne ustawienie odpowiedniej geometrii, która jest kluczowa w przypadku prawidłowo dokonanej zmiany amortyzatorów.

Inne rozwiązania
Rynek motoryzacyjny, jako jeden z rozwijających się najszybciej, stale ewoluuje i próbuje wprowadzać na szeroką skalę nowe rozwiązania technologiczne. Obecnie w pojazdach niektórych producentów klasyczne amortyzatory zastępowane są przez poduszki powietrzne.
Rozwiązanie to daje rewelacyjne efekty w sferze komfortu. W tym wypadku jednakże zalecałbym w razie potrzeby regenerację układu, a nie wymianę. Głównym powodem jest fakt, że koszt zakupu i instalacji nowych poduszek równa się mniej więcej 10 wymianom klasycznych układów zawieszenia –  Osobiście jednak nie spodziewam się, aby w przyszłości pojawiało się wiele tego typu nowinek. Klasyczne amortyzatory zapewne będą nadal królować, tyle że zmieni się ich budowa i wygląd. Należy się też spodziewać tego, że w tym zakresie coraz istotniejszą rolę będzie odgrywać elektronika. To komputer, a nie człowiek będzie dostosowywać twardość, prześwit czy ugięcie do panujących warunków. Można powiedzieć, że to będzie już elektronika, a nie mechanika.
 
Stan techniczny amortyzatorów ma niebanalny wpływ na bezpieczeństwo czynne jak i bierne. Niesprawne, zużyte amortyzatory nie zapewniają odpowiednio dobrej przyczepności opony do nawierzchni, co w znaczny sposób pogarsza skuteczność hamowania. Może to również powodować zakłócenie pracy m. in. systemu ABS jednego z kluczowych układów zwiększających efektywność hamulców. Źle tłumiący amortyzator przyczynia się ponadto do znacznych drgań pojazdu i tym samym reflektorów. Efektem tego jest oślepianie kierowców jadących znad przeciwka, co także może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji na drodze.

 Oto link do naszego sklepu internetowego Amortyzatory Kayaba

Dlaczego filtr kabinowy jest tak ważny?

Filtr kabinowy to eksploatacyjny element naszego auta, który wymaga regularnego serwisowania. Niestety wielu użytkowników bagatelizuje konieczność dokonywania takiego zabiegu. Warto jednak wiedzieć czemu służy taki filtr? Jak działa? Dlaczego warto kupić filtr droższy i po co się go w ogóle wymienia?

Filtr kabinowy jak sama nazwa wskazuje służy do oczyszczania powietrza wlatującego do wnętrza auta z zewnątrz. Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu zatrzymują się na trzech lub czterech warstwach osadzonych w obudowie filtra. Pierwsza warstwa oczywiście zatrzymuje największe cząstki kurzu i brudu. Druga warstwa jest higroskopijna i naładowana elektrostatycznie co umożliwia jej zatrzymywanie wszelkiego rodzaju bakterii oraz drobnych pyłków.
Trzecia warstwa z kolei stabilizuje filtr. Warto również dodać, że lepszej jakości filtry wyposażone są w jeszcze jedną specjalną warstwę z aktywnym węglem, która izoluje szkodliwe gazy wydobywające się wraz ze samochodowymi spalinami. Dlaczego kupując filtr kabinowy nie warto na nim oszczędzać? W najtańszych filtrach często stosuje się wkłady papierowe, które po zawilgoceniu zauważalnie zmniejszają skuteczność swojego działania.
W konsekwencji nawet po krótkiej eksploatacji takiego filtra i tak musimy kupić następny, bo ten nie spełnia już właściwie swojej roli. Natomiast filtry droższe dysponują wkładami wykonanymi z włókien sztucznych odpornych na wchłanianie się wilgoci. Czym jeszcze różnią się produkty tańsze od tych droższych? Przede wszystkim jakością włókniny i jej geometrią. W filtrach niższej jakości włóknina przepuszcza większość niepożądanych gazów, pyłów i bakterii. Jeśli chcemy, żeby nasz filtr skutecznie pochłaniał wszystkie te cząsteczki powinniśmy wybrać taki, który zawiera aktywny węgiel dobrej jakości.

Na koniec warto zadać sobie pytanie czy regularna wymiana filtra ma sens? Niektórzy twierdzą, że filtr kabinowy pomaga wyłącznie osobom cierpiącym na astmę lub alergię. To oczywiście nieprawda, bo każdy kierowca stojąc w korkach narażony jest na działanie szkodliwych substancji, jeśli nasz filtr nie funkcjonuje prawidłowo, wówczas nawet jeśli dotąd byliśmy zupełnie zdrowi, sami możemy nabawić się uczulenia bądź alergii. Nieświeże powietrze w kabinie potęguje też zmęczenie oraz powoduje ból głowy.
Pamiętajmy o tym, że stężenie szkodliwych substancji w kabinie jest nawet kilkukrotnie większe niż na poboczu drogi. Zatkany filtr dysponuje zbyt małą powierzchnią przepływu powietrza, co wpływa na wzrost temperatury wnętrza i częstsze parowanie szyb. Taki stan rzeczy skłania nas do intensywniejszego używania klimatyzacji, a to może spowodować liczne przeciążenia ze względu na wysokie opory przepływu. Jak często należy wymieniać filtr kabinowy? Najlepiej co 20 000 km lub co roku. Ponadto po każdej zimie warto wyjąć filtr z obudowy i wyczyścić go z różnego rodzaju zanieczyszczeń, które nagromadziły się przez ten okres.


Zobacz także:
Jak zezłomować swoje auto? [poradnik]
Jak zarejestrować używane auto?
Upał – największy wakacyjny wróg kierowców!
Jak dbać o płyn hamulcowy? [poradnik]
Kupujesz używane auto? Nie daj sobie wcisnąć wraka! [poradnik]
Kupujesz używane auto z nowoczesnym dieslem? Zapomnij o oszczędnościach! [poradnik 2/2]
Kupujesz używane auto z nowoczesnym dieslem? Zapomnij o oszczędnościach! [poradnik 1/2]
Jak często należy wymieniać filtr paliwa i czy można to zrobić samemu? [poradnik]
Jak zadbać o przewody hamulcowe w naszym aucie?
Dlaczego nie można jeździć w lecie na zimowych oponach? [poradnik]
Najczęściej spotykane przyczyny wycieków oleju [poradnik]